Как сделать септик своими руками: типовой проект, расстояние до водопровода
03.09.2018
В любом частном доме, где хозяева бывают часто или живут постоянно, возникает проблема утилизации стоков. Одно из возможных решений – устройство автономного приемника для канализации, и эта статья – о том, как сделать септик своими руками.
Дренаж участка. Советы и рекомендации // FORUMHOUSE
Септик и выгребная яма: что выбрать?
В ходе строительства устройство септика в простейшем его варианте по объемам работ не сильно отличается от сливной ямы. Необходим, прежде всего, котлован примерно одинакового размера – так что выемка грунта потребуется в обоих случаях.
Установка инсталляции унитаза своими руками видео, установка унитаза и кнопки.
Расстояние от септика до водопровода закладывается точно такое же, как и для выгребной ямы, и точно так же нужно установить максимально герметичное перекрытие с люком для обслуживания.
Единственный способ сэкономить на выгребной яме – это оставить ее стенки неотделанными. Если же они бетонируются или обкладываются камнем – то вся разница будет состоять в лишней перегородке во внутреннем объеме.
Вторым преимуществом устройства выгребной ямы в частном доме (весьма условным) можно считать возможность переноса сборника с места на место, что практически невозможно сделать с септиком. Однако такая необходимость возникает крайне редко, да и рекультивация земли на месте старой ямы проблематична. Поэтому предпочтительный выбор – все же септик.
Выбор типа и материала септика
Двухкамерный бетонный септик
Прежде всего, следует знать, что приемник стоков не может иметь меньше двух камер, и это самое распространенное решение, но и септик трехкамерный тоже обладает своими преимуществами, хотя обходится несколько дороже.
Первая камера всегда рассчитана на прием стоков канализации и их первичное осаживание, основная масса твердого органического и минерального остатка задерживается здесь.
Во второй камере оставшиеся органические соединения распадаются на газы и прочие простые элементы. Отсюда осветленная жидкость отводится в третью камеру, доочистки, либо сбрасывается на фильтрационное поле или отводится за пределы участка.
Материал для стенок может быть самым разным: можно сделать септик своими руками из кирпича, монолитного бетона или железобетона, бетонных колец или пластиковых емкостей, и даже – металлический (хотя последний вариант непрактичен).
Наконец, всегда есть возможность установить септик своими руками заводского производства – это сэкономит силы, время, площадь участка – но потребует дополнительных расходов. Когда выбор типа и материала сделан, следующий этап – начало работ.
СОВЕТ! На грунтах с плохой водонепроницаемостью или высоким уровнем грунтовки следует устраивать трехкамерный септик, поскольку в таких условиях двухкамерный будет малоэффективен: возможно заполнение камер грунтовыми водами и неработоспособность фильтровального поля.
Подготовительный цикл
Яма для септика
Вначале необходимо выбрать место расположения септика. Оно определяется рельефом местности и требованиями СНиПов.
Основные моменты здесь таковы:
удаленность не менее 5 м от любых построек (санитарная зона) не ближе 6 м от фундамента дома 20 мот водозабора на суглинках и 50 м– на песчаных почвах >=2 м от дорог и стоянок расстояние от водопровода до септика – не менее 3 мТакже лучше установить септик как можно ближе к месту выпуска канализации из дома, чтобы не тянуть лишние метры трубопровода, а также учесть место будущего сброса стоков.
Если есть возможность расположить оборудование на склоне – следует так и сделать, это повысит эффективность работы септика и уменьшит объем земляных работ. Общий объем камер рассчитывают, исходя из среднесуточного потребления воды на одного живущего в доме.
Эта цифра, как правило, колеблется от 150 л до 0,5 м3. Ее умножают на количество членов семьи и на 3 суток – в течение этого времени обычно фильтруются стоки. Кроме того, в каждой камере выше уровня стоков должно оставаться пространство для газов объемом не менее 0,5 м3.
Когда место для устройства приемника стоков определено, следует при помощи измерительного инструмента и отбивочного шнура провести трассировку: разметить контур ямы и траншей для подвода-отвода стоков.
После этого становится понятно, как сделать септик, и можно приступать к земляным работам. Глубина заложения септика и труб определяется уровнем промерзания грунта и уровнем грунтовых вод (для камер).
Если воды залегают близко к поверхности, а септик – пластиковый, его следует заякорить в грунте при помощи растяжек, или прикрепив к дну бетонную балластную плиту.
Также полимерные емкости в любом случае лучше одеть в арматурный каркас, что предохранит их как от распирания под воздействием объема стоков, так и от сжатия грунтовой засыпкой, а тем более – нагрузки от заливки бетоном.
Поскольку стенки септика должны быть герметичными – в вырытый котлован для септика из бетона или камня укладывается гидроизоляция, а если есть сомнения относительно возможности замерзания – то и теплоизоляция.
Строительные работы
Виды и объем строительных работ, когда необходимо сделать септик своими руками, сильно отличаются в зависимости от выбранного материала. Поэтому и рассматривать их следует отдельно.
Вариант септика из бетона или камня
Устройство септика из бетонных колец
Такой септик устраивается либо из сборного заводского железобетона, либо – отливается на месте. Второй вариант включает больше операций, поэтому стоит рассмотреть его. Исходные условия – готовый котлован, снабженный тепло- и гидроизоляцией, с подведенными траншеями для трубопроводов.
В случае с монолитным бетоном необходима установка опалубки, для железобетона – установка каркаса между стенами котлована и опалубкой, включающая и перегородки между камерами. Затем заливается первая порция бетона.
Важная информация! Как и при устройстве любой монолитной конструкции, бетон заливается слоями, чтобы избежать различий в прочности разных участков стены и ее последующего растрескивания. Поэтому опалубку целесообразно устанавливать также слоями – порядка 1/3 общей высоты стенки за раз.
В случае кирпичной кладки никаких ограничений нет – можно вывести ее и за один день.
Но следует не забывать о закладных деталях, которые предусматривает каждый типовой проект септика: на уровне 50 мм от предполагаемого уровня заполнения в первой камере предусматривается отверстие для впускной трубы.
Вторую трубу планируем так, чтобы ее нижний край был вровень с планируемым уровнем заполнения первой камеры. На этом же уровне закладываем отверстие для третьей трубы – независимо от того, выходит она в третью камеру, или в фильтрационный элемент.
Все отверстия должны предусматривать минимальный уклон канализации не менее 1% по направлению стока. Трубы, как правило, используются ф150 мм. Кроме этого, камеры должны сообщаться газообменной трубкой выше уровня заполнения на 50-100 мм
СОВЕТ! Часто при заливке в стены септика закладывают реальные трубы, далее подключаемые к системе. Разумнее вставить в проходы сквозь стену стальные гильзы большего диаметра, а трубы вставить в них и зашпаклевать гидроизоляцией позже. Это предохранит трубопровод от поломок в процессе оборудования септика, и, в дальнейшем – от возможных просадок грунта.
Схема трубопроводов в септике
После вывода стенок септика устраивается перекрытие – либо с помощью плит заводского производства, либо – методом заливки. При этом следует помнить о том, что в верхней части над каждой камерой должны быть оставлены люки для извлечения осадка и обслуживания труб, а также – отверстия для установки прочисток и вентиляционной трубы.
На концевики всех переливных труб с обеих сторон устанавливаются в вертикальном положении тройники, нижняя часть которых должна находиться на 50 мм ниже уровня жидкости, а верхняя – иметь наружные выводы для прочисток.
Во время эксплуатации прочистки закрываются заглушками. Такая конструкция предотвращает засорение сливов отходами, плавающими на поверхности, и позволяет легко прочистить их.
Септик из пластиковых емкостей
Подготовленные еврокубы для септика
Наиболее экономично создание полимерных септиков из еврокубов – крупнотоннажной тары из-под различных технических жидкостей. При ее установке, как уже говорилось, разумнее сделать арматурную решетку вокруг каждой емкости.
Все внешние трубопроводы, а также – вышеописанные тройники монтируются до установки емкостей в котлован. Тогда же устраиваются люки. Все стыки заполняются силиконом или эпоксидной смолой.
Далее камеры опускаются в яму, при необходимости – якорятся к балласту, и, следуя ранее выбранному решению – заливаются бетоном или засыпаются грунтом.
Независимо от того, как сделать септик самому, вывод вентиляционной трубы – принципиальная необходимость.
В септике скапливаются газы, и они требуют выхода. Если система качественно заизолирована – у метана и аммиака останется практически единственный выход: сорвать водяные затворы сантехприборов в доме.
СОВЕТ! Независимо от того, насколько хорошо вы поняли, как самому сделать септик, насколько хорошо его выполнили – разумным решением будет регулярное использование различных биоактиваторов. Это позволит значительно сократить объем сухого осадка, и повысит степень очистки воды на выходе из септика.